Projekti: Kannentiiviste

Viton OM601 turbomoottorin heikko kohta on kannentiiviste, joka hajoaa lähes autosta kuin autosta kilometrien ollessa välillä 150 ... 300 tkm. Tiivisteen vaihdossa on melkoinen työ, joten liikkeessä teetettynä hintaa kertyy reilusti yli tuhannen euron. Yritän tässä kertoa miten tiiviste vaihdetaan kotikonstein. Huomaa että en ole ammattilainen vaan todellinen noviisi ja olen tekemässä tätä hommaa ensimmäistä kertaa. Mikäli löydät virheitä tai tiedät vinkkejä otan niitä mieluusti vastaan, ja korjaan tätä juttua.

Tässä tapauksessa kansi irroitetaan koneen (konekehikon) ollessa paikallaan korissa. Monasti työ on helpompi tehdä kun konekehikko irroitetaan, jolloin esimerkiksi ahtimen irroittaminen helpottuu huomattavasti.

Erikoistyökalut:
- Numeron 10 XZN hylsytappi, jolla kannenpultit auki/kiinni. Laadukas !
- 27 mm pitkä hylsy, jolla suuttimet irti kannesta
- 32 mm hylsy, jolla ketjunkiristin irti kannesta
- 13 mm 12 kulmahylsyavain, jolla nokkapyörän pultti irti.
- Torx ja kuusiokolosarja, mahdollisimman pieni (ketterä) sekä laadukas.
- 12 ja 13 mm räikkälenkkiavaimet, sekä vastaavat pitkävartiset lenkkiavaimet turbon muttereiden irroittamiseen. (Turbo voi olla 13 tai 12 mm muttereilla kiinni)
- Mikäli otat itse esikammiot pois, tarvitset esikammion mutteriavaimen, liukuvasaran sekä siihen suuttimesta tehdyn ulosvetokierteen. (Koneistamo ottaa kyllä kammiot irti)
Aloitetaan ruiskuttamalla jo edellisenä päivnä pesemällä moottori, erityisesti suuttimen ympäristö. Ruiskutetaan irroitusöljyä sinne ja erityisesti tappien päihin kannen vasemmassa reunassa. (Katso jäljempänä oleva teksti: "Kannesta tulee irroittaa ketjua ohjaava muovihärpäke, joka on kiinni kahdella tapilla") Aloitetaan vasemmalta ja puretaan ilmansuodatinkotelo pois sekä moniurahihna. Oikeasti hihna pitäisi ottaa pois siten, että metallitangolla B otetaan vastaan kiristysjousen voima ja irroitetaan pultti A, jolloin hihna vapautuu. Itse olen usein vääntänyt hihnan kylmästi pois ilman kummempia pultin irroituksia.
Aloitetaan keulan pukaminen. Huomaa että tässä puretaan aika paljon pois edestä. Aivan keikkea ei ihan vältämättä ole pakko purkaa, mutta mitä enemmän purkaa sitä helpompaa on myöhemmät työvaiheet.

Otetaan maski ja puskuri pois, päästään käsiksi coolerin putkiin. Jäähdytinhän tyhjennetään keulan oikealta puolelta löytyvästä hanasta, johon sopii vaikkapa se letku, joka ohjaa sadevedet konetilan ohi maahan. Jäähdytin ja välijäähdytin nostetaan kokonaisena pakettina pois tieltä.

Puskuria poistaessa varo lampum pesurin letkujen liitoksia, irroita haaroitus letkuista käyttäen kuumailmapuhallinta, niin et hajota sitä kuten minulel kävi. Mikäli puskurista löytyy kaksi mokkulaa piuhojen päässä ne ovat lämpötilaantureita. Myös lamput voi halutessaan siirtää pois tieltä.

Jumpataan välillä ja otetaan pakoputki ja ahdin pois, näitähän onkin käsitelty jo toisessa kirjoituksessa. Huomaa että ahtimen pultit saattaa saada helpommin pois kun venttiilikoppa on otettu pois, joten tämän voi tehdä myös myöhemmin.

Ahdin on joko 12 tai 13 mm kuparimuttereilla kiinni pakosarjassa. Hanki kunnolliset avaimet, kiintolenkit, joissa on pitkä varsi sekä räikkälenkit. Pultit saattavat olla todella tiukalla ja avain ei saa pyörähtää, muutoin tulee ongelma.

Pura tarvittaessa takimmainen moottorin kannatin pois tieltä. Ohessa viimeinen kuva vanhasta ja väsyneestä ahtimesta (GT20)

Puretaan kaasuvivussto pois ja seuraavaksi pitäisi saada imusarja irti. Kuva yrittää kertoa miksi noinkin yksinkertainen asia on monimutkainen. Ruiskutusputket ovat tiellä, joten aloitetaan niitä pitävien muoviklipsujen irroittamisella. Jälleen varovasti, jotta muovi ei anna periksi. Ruiskutetaan myös irroitusöljyä imusarjan pulttien ympäristö täyteen. Minä irroitin ruiskutusputket kokonaan, tässä työssä tarvitaan 14 mm avokitalenkkiavain. Kannattaa muutenkin hankkia muutama tuollainen.

Puhdistetaan kuusiokolojen kannat hyvin, käytetään 3/8" väännintä sekä niveliä ja varovasti avataan pultit. Osa pulteista pyrkii olemaan jumissa ja alumiinia irtoaa kierteistä, joten nitkutellaan rauhassa.

Sataa vettä mutta ei se haittaa, sillä onhan meillä AUTOTALLI :-))))
Imusarja ja paineputkisto kokonaisena klönttinä on siiretty syrjään ja aletaan irroittamaan suuttimia. Tässä tarvitaan pitkä hylsy, huom bilteman musta pitkä voimahylsy ei sovi suuttimien irroitukseen. . Suuttimien ylivuotoletkut irtoavat pyörittämällä ja vetämällä ja ovat tiukassa. Uusi letkut, mikäli niitä ei ole hiljan uusittu.

Suuttimista tarkistettiin avautumispaineet dieselkorjaamolla. Tässä 250 tkm ajetussa moottorissa kaikki olivat kauniisti kohdallaan. Tarkastus on kuitenkin pikkujuttu (5..10 min), joten harkiste käytätkö suuttimet pajalla.

Nyt voidaan ottaa venttiilikoppa auki ja tarkistaa koneen tämän hetkinen ruiskutusennakko sekä nokka-akselin ajoitus.

Koneen kampiakselin ollessa yläkuolokohdassa (OT-merkki) ja ykkössylinterin työtahdin ollessa menossa tulee nokka-akselin merkkien olla kohdallaan.

Seuraavaksi tarkistetaan tämän hetkinen ruiskutusennakko, tämä on tärkeätä, koska ruiskutuspumpun ajoitusmerkkeihin ei aina voi luottaa. Otetaan ruiskutuspumpun kyljestä pultti pois ja edellä olevasta OT merkistä pyöritetään konetta eteenpäin kunnes reiässä näkyy kuvan mukainen hahlo. Nyt voidaan lukea ruiskutuspumpun ennakko kampiakselin hihnapyörältä, tämä ei ole siis varsinainen ruiskutusennakko, vaan se asteluku, johon pumppu tulee säätää.

Normaalissa pumpussa luokkaa 13 astetta jälkeen yläkuolokohdan (JYKK). Huom Mynä. dieselin 7 mm ruiskutuspumpussa säätöohje on 15...17 astetta ennen yläkuolokohtaa (EYKK).

Kirjoita lukema ylös. Toki tässä olisi hyvä olla pumpun lukitustyökalu, jolla "nähdään" tarkemmin, milloin hahlo on keskellä reikää, mutta kannentiivisteen vaihdon yhteydessä ennakkoa ei muuteta, ellei jakopään jako mene jostakin syystä vahingossa sekaisin.

Nyt voidaan purkaa kannen edessä olevaa sälpettä pois, esimerkiksi tuo polttoaineen esilämmitin vai mikä lienee, pitää poistaa tieltä. Samoin vasemmassa takareunassa oleva kannatinrauta. Itse otin myös polttoaineen suodattimen jalkaa irti.

Hehkutulpat voi ottaa nyt irti tai vaihtoehtoisesti myöhemmin kun kansa on pöydällä. Hehkut kannattaa uusia aina samalla.

Laita kaksi nippusidettä nokka-akselin hammaspyörälle, jotka pitävät nokkaketjun jaon kohdallaan, sekä irroita ketjunkiristin mokkula kannen takaa. Lähtee helposti kun on käytössä suuri väännin ja väännetään alakautta. Tarvittava avain näkyy kuvassa. Ketjunkiristinmokkulahan toimii öljynpaineella.

Huomaa että ketjunkiristimen tiivisteprikka tulee asennettua. Mahdollisesti prikka kannattaa uusia.

Tässä kuvassa näköjään vielä irroitellaan suuttimia. Mikäli pohdit miksi kaikkea pitää purkaa, niin kyse on siitä, että alumiinikansi pitää aina koneistaa, plaanata suoraksi kun se irroitetaan. Suutin irtoaa 27 mm pitkällä hylsyllä.
Kannesta tulee irroittaa ketjua ohjaava muovihärpäke, joka on kiinni kahdella tapilla. Tapit lähtevät helpoiten irti kun käytetään 6 mm kierretappia, muutamaa mutteria sekä sopivia hylsyjä. Vaihtoehtoisesti minimaalisen kokoinen liukuvasara on hyvä.

Huom ! Mikäli tapit jumittavat lämmitä kantta kuumailmapuhaltimella, varo halkaisemasta tappeja. Mikäli tappia ei saada ehjänä irti pitää ketju katkaista.

Ohjain jää roikkumaan ketjun varaan.

Kannen irroituksen jälkeen otettu kuva muovihärpäkkeestä, siis ketjun ohjaimesta.
Lukitaan nokka-akselin hammaspyörä sopivalla tangonpätkällä, ja avataan pultti 13 mm 12-kolohylsyllä. Jätetään hammaspyörä riippumaan narun varaan, tosin pelkoa jaon sekaisin menosta kampiakselin pyörällä ei pitäisi olla. Kantta irroitetttaessa hammaspyörä menee tuosta, kannaesta, läpi.
Tässä näkyy vielä miten polttoainesuodatin on siirretty syrjään. Tämän jälkeen irroitin nokka-akselin, sekä nostin hydraulinostimet järjestyksessä talteen..
Kannen pulttien kiristysjärjestys.
Kannenpultit löysätään kiristysjärjestyksen vastaisessa järjestyksessä, aluksi vaikkapa 15 astetta, sitten hieman lisää kunnes jokainen pultti on täysin löysällä. Kannen päädyssä on kaksi 6 mm kuusiokolopulttia, jotka avataan. Ole tarkkana ettei pultit putoa jakopäähän, mikäli näin käy on edessä suurempi urakka kuin uskotkaan. Helpointa on löysätä pultit ja jättää ne paikalleen.

Mikäli otat kannen mukana pakosarjan pois, ota nyt kannen takana oleva vesiputki kokonaan pois. Toki on mahdollista irroittaa pakosarja ja jättää se "paikoilleen" kannen lähtiessä pois.

Sitten vain vaimo ohjaamaan, hammaspyörää kannen läpi ja nostat kannen pois. Varo ettei kolhi paikkoja etukammioilla, jotka ovat kannesta hieman kohollaan. Kansi ei ole kovinkaan painava.

Kuvassa näkyy kohta, josta tiiviste pettää. Mikäli liimaat tiivisteen, keskity erityisesti tuohon nuolella merkittyyn alueeseen.
Koneistamo hoitaa yleensä esikammioiden irroittamisen, jossa tarvitaan erikoisavain. Pidä kuitenkin huoli, että esikammioita ei asenneta liian syvälle. Tarvittaessa esikammioiden alle tulee laittaa korotusprikat, joita saa Veholta kolmea eri paksuutta (0.3, 0.6 ja 1.0 mm).
Mikäli päätät itse ottaa esikammiot irti tarvitset muutaman erikoistyökalun. Esikammio (A) on kannessa kiinni lukitusmutterilla (D), jonka avaamiseksi tarvitaan Veholta saatava avain B. Tämän jälkeen tarvitaan liukuvasara, jossa on esimerkiksi vanhasta suuttimen rungosta kiinni oleva kierre (C).

Moottorin ollessa kiinni Vitossa tulee helposti ongelma, ettei liukuvasaraa saa menemään suoraan esikammion kierteeseen, joten liukuvasarassa olisi hyvä olla jonkin lainen nivel. Vaihtoehtoisesti voi ottaa moottorin rungon etummaiset pultit irti ja kallistaa hieman konetta, kuten itse jouduin tekemään. Tämä siis ainostaan, jos pitää ottaa esikammiot irti kun kansi on jo kiinni moottorissa, näinhän ei yleensä ole.

Kannentiivisteen vaihtaminen Osa 2